茶场，自然的馈赠
藏茶产地的凌晨五点，老张起床洗漱完毕，他要趁天亮之前，赶往两公里之外的茶山。晨露让茶叶焕发出新的清亮，每一个茶农都有敏捷的金手指，指缝间摩挲的是世界上最神秘的树叶。这应该是入秋之后，茶农们最后一次上山采茶，同时要对茶枝进行修剪，按照大茶叶、茶梗、茶果壳分类，和人一样，茶树也要过冬修整。这是和大自然定下的契约，要到第二年春暖才可以再入山林，方能“茶叶不可胜用也”。
这一天，老张采的茶叶装满了背篓，经年累月的劳作，不止老张，有经验的茶农都能准确估算出茶叶的重量，老张今天这一背篓，三十斤，偏差不过两三斤。它们就是藏茶最初的材料，将成就特殊的醇酽之气。
我们此次寻访的目的地正是雅安名山，一个拥有悠久历史的产茶基地。我们电话联系到老张，听说是宣传藏茶，老张十分乐意作为此次寻访的向导，除此之外还有一位四川农业大学茶学专业的研究生颜麟沣，说起来他还有一个身份是川茶集团的少东家，另一位是藏茶铁杆粉刘耀，我们一行四人，穿梭在山川天地之间，碑碣长满了青苔、壁垣长满了青苔，古木长满了青苔，甚至连脚下石阶不常踩到的部分都长满了青苔，这里的历史和氤氲之气可见一斑。
此时已是十月金秋，连续三天气温超过20℃，正是采茶的好天气。我们到达的茶园在廖场乡桂芳村，藏在山川云雾之间，海拔1300米，如果不是向导的指引，行人很难找到这里。茶园是一个集合东方古典语境的词汇。远处青黛色的山体被云雾笼罩，太阳渐渐穿过层层云海，洒在一簇簇的茶团上，颇有点巨幅水墨画向油画渐变的过程，美妙绝伦。由于名山复杂的地形，茶场较为分散，不像江浙一带的茶园大规模连成一片十分便于管理，但这也正像四川人的形象，小而精。
茶人：诗意的劳作
采茶是一场人与树叶的对话，其中倾注着劳作的人们最朴素的情感。田园耕种、农事喜悦说的就是一种最原初最本真的生活状态。采茶是务实的，地里能长出日后茶人为之操劳的收获，茶人既要有靠地刨食的生存力，又要有高于柴米油盐的生活力量。
“山川潜藏力量,，大地孕育华美，流水润泽典雅，以匠心取法万物。”说的就是采茶人的工匠之心。茶，集山川、流水、大地之大成；茶人，眼到、手到、心到方能始终。采茶是茶人安身立命、赖以为生的看家本领；茶人是茶升华、蝶变的第一通道，两者相依相生。
雅安有三雅，雅雨、雅鱼，而出生在这里的女子，也有个好听的名字——雅女。雅女们采茶的情形，那可真是一道美丽的风景。记者杜冬曾经在西藏采访易贡茶场时说：“人是茶场真正的主角，尤其是茶场各个时期的女性，她们的生活方式，她们对待爱情的态度，她们和茶场割舍不断的生活点滴都让我们动容。”但正是因采茶女的存在，苦茶中才有了清甜，生活才多了意味深长的韵味。
采茶多为手巧的妇女，茶厂里加工生产则更多的是壮汉的身影。藏茶的加工包含有32个以上工艺程序，主要为“成熟鲜叶杀青—揉捻—渥堆发酵—干燥—压型”等工序。杀青机开始旋转，工人们将茶叶迅速倒入其中，一分钟后滚烫的茶叶就从机器中落下来了，这一过程是用于蒸发茶叶中的水分。冷却的茶叶倒入机器揉捻机中进行揉捻，电机驱动茶斗旋转，揉捻的作用是让茶叶出汁，更加发挥茶香，并且让叶片初步卷曲。这一过程类似给茶叶揉搓出汗。揉捻后，绿茶是直接烘干成型，黑茶却是渥堆发酵。
藏茶的误解
很多人都误解了藏茶和西藏的关系，以为藏茶是西藏产的，听说有朋友到西藏旅游还给雅安的老张带回来好多藏茶，让老张这个土生土长的雅安人哭笑不得。老张告诉我们，以前藏茶是政治茶，因为西藏那边高寒，缺少蔬菜，但又必须摄入高脂高糖类食物维持体能，导致身体代谢起来很难，所以藏茶几乎就成他们的生命之茶。但是这个生命之茶藏族地区没有，四川盆地与青藏高原的过渡地带——雅安却有，于是历代历朝都将藏茶作为替换战马和节制藏族同胞的锐器，曾一度使茶成为中原牵制西藏的砝码之一。
其实雅安茶场早已盛名，雅安名山县自古以来就是口感粗放和浓烈的藏茶生产地。淳熙四年，熙河易马全用名山茶，“运茶二万驮（每驮一百斤）”吕陶《净德集》记载的正是名山的盛况。说名山可能陌生，蒙顶山一定家喻户晓，一句“扬子江中水，蒙山顶上茶”的古谚已经流传千年。其实古代名山就是蒙顶山的一部分。古代蒙山范围比现在宽，跨雅安、邛崃、名山、芦山四县，其他四座山则因为与上清峰脉络相连，合称蒙山。如今蒙顶山只指雅安名山区境内的蒙顶山。
从自然地理条件上来说，雅安作为藏茶产地的优势在于茶树种植在阳光可以照射到的向阳处，而又必须有荫蔽的场所，《大观茶论》中“植茶之地，崖必阳，圃必阴”说的就是这个道理。宋子安形容茶树适宜生长的条件，要“先春朝柈常雨，霁则雾露昏蒸，昼午犹寒”，这样的条件，名山恰能够满足。它处于四川盆地与川西北青藏高原的过渡地带，地势北高南低，呈东北—西南走向，邛崃山脉与岷山、夹金山可以为它阻挡盆地内潮湿气流的西进或北上，又防范了西北冷空气的南侵，从而让这一带气候温湿，既无严寒也无酷暑，雨量充沛。
藏茶的标准
藏茶由于优渥的历史人文条件得以发展壮大，但茶叶本身的品质才是其根本。几公里开外就是颜麟沣所在大学的教学科研实习基地，对于门外汉的我，当然关心的是什么样的藏茶才是好茶，有什么检验标准。颜麟沣告诉我，黑茶作为六大茶类的一种，检验标准也包括了传统捡审中的理化成分检测和感官审评，但是黑茶生产环节中多了后发酵这一步骤，发酵过程中会产生大量微生物和霉菌，因此在黑茶检测中对这方面的检查更严格细致。
我又问颜麟沣有机茶、生态茶、野放茶一般意味着茶的品质好，但这分类究竟是忽悠消费者的“概念噱头”还是确有其事？他表情变得严肃，抓了一把土凑近鼻子闻了闻，一面说到，由于近年来农产品农残超标形势严峻，茶叶产品也是重灾区，所以发展有机茶和生态茶是未来的一大趋势。藏茶不用于其他茶类的是，藏茶原料采用成熟叶片、茶梗，原料几乎属于最后一批，农药含量很少，而且在高温渥堆发酵中，产生的化学反应还会消耗某些农残成分，所以藏茶可以算作“绿色茶”。总结起来，黑茶与其它茶类不同点在于：①所取原料不一样；②持续发酵，时间长久，发酵期间控温、控湿等工艺复杂。茶叶在发酵期内通过微生物降解、氧化聚合等多种理化因素，使茶中的强刺激性物质消失或纯化，使有机物质保存下来。
藏茶的困境
老张的女儿也在山上采茶，每到农忙时期或者是采茶的节点，女儿都会从成都赶回来帮忙。老张就是靠采茶把一双儿女养大，但他的儿子不愿继续这份家业，认为茶农一辈子困在茶山没有出息，于是去了西藏拉萨开餐馆，好在她的女儿似乎有继承衣钵的意思，她嫁给了经常出入名山茶场和成都茶市的小茶商，后来两人共同经营着一家小小的茶叶公司。
刘耀认为，如今藏茶面临两大发展困惑，一是宣传问题，藏茶知名度低，地方政府不重视，二是先入为主的观念，认为藏茶就是粗枝老叶，是藏族人喝的茶，卫生状况差。要打开局面，一定要改变传统观念，宣传“藏茶汉饮，边茶内销”思维，而且要发展新型藏茶，改变原料结构，用细嫩原料制作。改变传统藏茶的制作卫生条件，制定藏茶检测国家标准或者地方标准。
刘耀是藏茶厂的“管理培训生”，不过这个身份之前要加个“曾经”。大学毕业他们专业就他一个人搞藏茶，“太冷了很多人都不愿意去”，但一年之后他也换了行，放弃了自己热爱的事业，按照家里的期望考取了雅安的公务员，但他对藏茶是有真感情的，这个跨度确实有点纠结，藏茶虽然小众，但他觉得还是有生存空间的，“你可以理解成曲线救国，迟早我会回来的，有个稳定的饭碗再慢慢创业。”离开，但依然保护着内心深处那团小火焰。
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