扎日神山：百度地图上都找不到的神山

 

 

“在藏族人心目中与冈仁波齐、梅里雪山齐名的扎日神山，却在地图上和绝大多数文献里都见不着身影。这座曾经被中国、印度、不丹几国的佛教信徒视为圣地的神山，因为非法的“麦克马洪线”的存在，只有过4次完整的转山—最后一次在1956年结束。这一次，我们再次冒险进入….”

 

 

经过一天疲惫的旅程，我们一行终于抵达隆子县城，城市格局复制着千篇一律的西藏小城市模型—各种单位划分的蜂巢状网格，三两条宽阔得让人心慌的马路，老城区蜷缩一团，分布着杂货店和川菜馆。

 

我和多吉进城虚应了一圈，不约而同扭头向雄曲河边走去。雨季的雄曲水流湍急，裏挟着混沌的力量，在喜马拉雅山脉北麓冲撞奔流，隆子县城即坐落于雄曲河畔一块相对开阔的台地上。

▲ 图片来源：中国农林科技网

 

如果从高空俯视，整个雄曲河谷遍布着类似口袋形的大小台地，在孕育着古代文明的同时，也从地理层面赋予这些文明顽强的独立性。

 

虽然隆子早自14世纪帕木竹巴政权时期就有“宗（县）的设立，但割据河谷的两股地方势力长期与之分庭抗争，直至17世纪格鲁派一家独大以后，方才逐渐消亡。

 

 

在第一天的旅途中，遍布河谷村庄的碉楼遗址不断冲击着我们的眼球，于威严中提示着湮没的历史和文明的多元。

 

但我们没有耐心去聆听每座村庄的故事，隆子县城远非终点，我们的目的地是扎日神山。

 

 

 

 

这是我第一次去扎日，同伴除了司机多吉，另有两位资深户外人士：汗斯和假想敌，他们是少有的转过扎日神山的人。

 

在藏族人心中，只有如今已经大名鼎鼎的冈仁波齐神山和梅里雪山可以与扎日并提，但即使是那些“老西藏”，也鲜有人去过扎日，甚至从未听说过。

 

▲ 图片来源：微博/程晨celloman

 

在公开出版的各种地图里(包括国外出版的)，也见不到扎日神山的标记。所以当我在拉萨搜集关于扎日的资料时，却发现几无线索可循。

 

在宗教描述中，扎日被认为是佛陀所授记的胜乐轮本尊二十四刹土之一，它与冈仁波齐（今阿里地区普兰县境内）、拉齐雪山（今日喀则地区定日县境内）并称为胜乐金刚的“身、语、意”三刹土。

 

而更为通常的说法是：阿里地区的冈仁波齐神山、云南德钦县的梅里雪山、山南地区的扎日神山三者并立。

 

▲ 图片来源：中国国家地理

 

扎日神山的“发现者”，是12世纪的噶举派僧人藏巴嘉热·益西多吉，据说由他开启山门，创立了围绕扎日神山的转山朝圣活动，后逐渐风靡全藏，并演变为今日“马年巡礼冈仁波齐神山，羊年巡礼梅里雪山，猴年巡礼扎日神山”的习俗。

 

而在另外关于扎日的描述中，我们发现了一个更为熟悉的名字—莲花生。莲花生被藏族人尊称为佛教祖师、第二佛陀、根本上师。

 

 

相传他在西藏传法18个月后就离开了，但是并不是回到他的家乡印度，而是将身体修成一道红光，并带着两位妻子和子女飞往扎日神山山顶，在那里建立修行宫殿（扎日乡附近有一处规模宏大的山洞“邬金扎普”，相传就是莲花生的住所）。

 

修成红光是密法“大圆满”的最高成就，而这一密法正是莲花生传到西藏的，所以扎日神山被藏族人崇拜为圣山，去扎日朝圣，是很多人终其一生的心愿。

 

▲ 图片来源：中国国家地理，摄影/赵春江

 

以上差不多是我进入扎日前所知道的一切，而这仅有的知识又似曾相识—遍布藏区的神山道场大多有情节类似的“发现史”：前定的神性、地理发现以及佛教的进入。

 

在藏族人的地理与种族观念中，西至隆子县城，东到雅鲁藏布江大拐弯，以扎日神山为中心的广阔地域被称作“珞域”，其地居民被称为“珞巴”（上世纪50年代民族识别后称为珞巴族）。

 

▲ 珞域

 

作为原住民，扎日神山是珞巴人狩猎、采集的宝库，也是他们崇拜神山的场所。不同于佛教化以后，人们常以转山的方式崇拜神山，珞巴人多采用立石盟誓、动物活祭等方式进行。

 

这种较为原始的自然崇拜有着更为久远的历史，却鲜为人知，因为珞巴人没有文字。于是有文字的佛教徒将前述噶举派僧人藏巴嘉热·益西多吉视为扎日的“发现者”，并将佛教化的转山习俗追溯至12世纪。

 

▲ 珞巴族

 

但事实上，直到15世纪另一位噶举派居士唐东杰布来到扎日时，这里仍然是佛教的化外之地：僧侣阶层撰写的《唐东杰布传》记载唐东杰布以“幻术”让珞巴人“目瞪口呆”，最终“教化”了珞巴人。

 

而珞巴人的口传故事则恰恰相反，据说珞巴人的祖先阿巴达尼指挥一只水鸭乱啄唐东杰布的鼻子，致其落荒而逃。珞巴人最终在神山争夺战中败下阵来，并退出了扎日。

 

在整个旅行中，我没有见过一个珞巴人。26岁的索朗在扎日乡经营着一家旅店，他说这么多年里，他只见过一次珞巴人，那是在人迹罕至的内转山路上，几个珞巴人在森林里狩猎。

 

 

 

同伴假想敌在西藏游玩多年，只去那些鲜有人至的地方，比如扎日。在这次采访前，他刚刚出版了一份自制西藏地图，里边就有关于扎日的信息，是他从汉文和藏文文献里点滴搜集来的。

 

▲ 扎日神山地图

 

扎日神山位于山南地区隆子县扎日乡与玉麦乡境内，属于喜马拉雅山脉。“扎日”是藏语，意为“圣山”。但和大名鼎鼎的冈仁波齐神山不同，扎日并非一座独立的山峰，而是一脉群山，主峰达瓜西热海拔5722米。

 

由于位于喜马拉雅山脉南坡，印度洋的湿热水汽迎面而上，使群山终年浓雾缭绕，很少有人能见到主峰，极为神秘。

 

如前所言，它在藏族人心目中地位极高，每当藏历猴年来临，便有成千上万信众不辞辛劳前来转山，包括邻国印度、不丹的信徒。

 

▲ 扎日神山

 

转山的传统来自佛教，相传藏巴嘉热·益西多吉曾在藏历猴年时亲自为扎日神山开光加持，由此开启了扎日神山的转山历史。

 

但和大家熟知的冈仁波齐那种传统的转山方式不同，转扎日，虽然也有内转、中转、外转之分，但并不是起点与终点重叠的围合式转法，而是沿袭珞巴人的传统，以圣迹为中心，分成几段不同的线路。

 

因为各种历史原因，现在能转的只有3条线路：以扎日乡政府所在地马及墩为起点，到桑多白日山的邬金扎普朝圣，那是莲花生大师的修行洞，往返只需两三个小时；

 

 

同样以马及墩为起点，到错嘎湖朝圣，往返需两三天，这是扎日朝圣最重要的部分；以马及墩西侧的机甲寺为起点，转主峰达瓜西热，全程需3—4天时间。后两段转山路线都非常艰辛，有时全程均无补给点，只能扎营。

 

但早期的扎日转山路线并非如此，假想敌说，汉文文献里关于扎日神山最翔实的记载，在一本迟至2003年才出版、名为《雪域求法记—一个汉人喇嘛的口述史》里。

 

▲ 《雪域求法记—一个汉人喇嘛的口述史》

 

书的作者刑肃芝（僧名“洛桑珍珠”）曾在1944年时完整地转过扎日神山（书中称“咱日山”），并对路线有详细记载。

 

那时扎日神山还被珞巴人“管理”着，平日封山，每12年（即藏历猴年时）才开放一次，供佛教徒进山朝贡。

 

1944年适逢藏历猴年，他和来自康巴、不丹等地近2000人的队伍，用了“整整24个昼夜，三次爬溜索、14次过浮桥，又经过3天的断水断粮”，才转完了扎日的18座山峰。他是第一个进入扎日神山朝佛，也是至今为止唯一完整转过扎日神山的汉族人。

 

▲ 扎日神山转山图

 

刑肃芝称这次转山“历经生死，惊心动魄，永世难忘”，除去路途本身的艰辛，更多的危险，来自扎日神山周围的原住民：珞巴人。

 

那时珞巴人还过着原始的部落生活，处在相对封闭的环境里，不与其他民族来往，被拉萨河谷一带的藏族人称为“野人”或“生番”。

 

他们把守着扎日神山，每12年开放一次，但前提是政府需要向他们提供包括牛、丁香、布匹、糌粑在内的众多物品，并发誓不伤害当地人。

 

 

但总有协议不妥处，在那次朝圣中，与他同行的共2000多人，途中100多人丧生，有人死在珞巴人的毒箭和刀下，有人被砍断手脚….

 

这次转山是“中转”，如果是“外转”，则需要转完21座山峰（分别代表21尊度母圣像），21座山峰中间的山峰顶端，便是莲花生的修法地；那时内转根本无路可行，十分凶险，只听闻极少数得道高僧进去过。

 

 

 

对于今天的朝圣者而言，珞巴人不再是巡礼扎日神山的障碍，真实的障碍源自一条没有标注在中国地图上，却无处不在的非法边界“麦克马洪线”（以下简称“麦线”）。

 

这条子虚乌有的“国境线”将扎日神山的外围转山道拦腰截断，同时将最重要的朝圣地错嘎湖画在了“麦线”以南。

 

▲ 在中国地图上，西藏东南部的这片区域，不标注或很少标注地名

 

但实际情况比这条非法界线复杂得多。1914年3月24日，英国人同意将扎日神山和错嘎湖划归西藏版图，并照此重新修改边界线。

 

此后的半个世纪大抵相安无事，1920年、1932年、1944年和1956年4次藏历猴年转山，尽管依旧暗藏着内部藏族人和珞巴人的交锋，但皆完整进行。

 

邢肃芝参与的扎日转山，正是1944年这次。1956年的转山，开始出现了解放军的身影。一时间，神山的亲和力被无限放大，直至1962年的中印边境战争后，扎日神山再次被分割在非法的“麦线”两侧，再也没人完整地外转、中转过神山。

 

扎日乡驻地马及墩是朝圣错嘎湖的起点。从扎日乡到错嘎，直线路程虽然仅十余公里，却要翻越三座垭口一纳拉（森林之山）、帮拉（草地之山）和扎拉（石头之山），累计爬升超过2000米。

 

据说本地朝圣者可以在一天之内往返，但更多人还是计划了2一3天的行程。

 

 

早上6：30，蒙光末开，在本地向导多多的带领下，我们踏上了错嘎之旅。8：30，我们顺利抵达第一座垭口—纳拉，海拔3945米。阿贾惊奇地发现，苹果手机的显示时间却是6：00，此地虽尚处“麦克马洪线”北侧，苹果手机的制造商们却迫不及待地将时间提前调入印度时区(与北京时间相差2.5小时)。

 

待我们来到第二座垭口、海拔4350米的帮拉时，中国移动的手机信号戛然而止，这里正是“麦线”与朝圣道路的交会点。

 

 

非法的“麦线”无法阻止朝圣者的步伐，口口相传的禁忌反倒更让人无奈。在关于扎日神山的种种流言中，最敏感的关键词并非“麦线”，而是“女人”。

 

由于外转道和中转道的中断，朝圣者们只能选择小转，转山的起点从马及墩西移至机甲寺，这里是扎日转山的另一处重要据点。

 

▲ 图片来源：知乎/巫角

 

相比马及墩欣欣向荣的世俗生活，机甲寺要幽静许多—一处商店、一间客栈，便是机甲寺为朝圣者提供的全部，然而这里却是整个扎日神山唯一能够买到《扎日朝圣指南》的地方，该书由寺僧编纂，附有扎日各圣地的照片以及详细的朝圣地图。

 

机甲寺由噶举派第四世活佛白玛嘎布所创建，在扎日乡返回玉麦乡的途中，会有路牌指示，需要拐入一条小道，沿途有一片杜鹃林。

 

▲ 图片来源：知乎/巫角

 

这是一条相对完整的转山道，从机甲寺开始，沿主峰瓜达西热绕行一圈，至玉麦乡结束。全程最快需要两天，但外来朝佛者多需要三到四天，沿途没有住宿和补给点，必须扎营，而且须聘请向导。

 

奇怪的是，除僧人外，我们在机甲寺遇见的几乎都是女人。几个郁郁寡欢的康巴女人向我们道出了原委，她们随各自的丈夫来扎日转山，已经顺利朝拜错嘎湖，却在机甲寺被告知：

 

▲ 噶措湖

 

小转途中要翻越4个垭口，第一个垭口名为卓玛拉垭口，所有女性最多只能到这里，面对达瓜西热的方向磕几个头，即原路返回，绝对不能再向前。

 

无奈下，她们只能在寺院开设的“空行母宾馆”（这个宾馆的名字也颇有用心）住下，等待丈夫们的归来。康巴女人告诉我们，她们是一路哭着下山的。

 

问及寺僧原委，他们以一则故事解答：度母（卓玛）想考验男人和女人的行为差异，于是躺在一座山口上，对迎面来的人说:“我受伤了，无法动弹。”见此情景，男人上前将她扶起；而当一位女性经过时，却毫不理会地从她身上跨过。

 

▲ 图片来源：优鞋网

 

从此，山口禁止女性通过，山口的名字也被人称作卓玛拉。1903年英国中校F.M.贝利潜入扎日时，也曾听到过类似的传说。

 

贝利隐约嗅出了故事里的男性意识，于是向身边的僧人求证，僧人微微一笑，直截了当地将故事内涵“开示”予他：“哪里有女人，哪里就有烦恼。”

 

在扎日乡，我们还听到了另一种传言（当然出自男人口中）：几年前，有一位藏族女孩女扮男装，闯入卓玛拉山口，当夜即坠崖而亡，指蹼遭利木劈开。

 

▲ 图片来源：优鞋网

 

我不知道这位勇敢而不幸的女孩是否确有其人，我期待听到新鲜的故事，期待女人们可以扬眉吐气地穿过卓玛拉山口。

 

相对于发育成熟、循规蹈矩的冈仁波齐转山，扎日有太多的不确定—路线、边界、族群、禁忌等等，隐秘的山门向所有拒守成规的人敞开，这才是扎日神山真正的魅力。