乐读丨岗巴拉山——许庆山

大概是拉萨以东距内地较近的缘故，习惯称为前藏；那么，以西的一大片，便称为后藏了。从前藏去后藏要爬一个海拔4600多米的岗巴拉山，当然有一条公路盘旋而上，这是一条唯一的通道。从古到今，没有第二条路。

1987年3月我从拉萨去江孜，领略了一番岗巴拉风光。

汽车先要跨过雅鲁藏布江。桥很长，少说也有一华里，阳光下那路面亮得刺眼。可江水温柔得很，全然不象书上写的那么惊心动魄。或许还不到汹的季节；也或许是在老家，它不敢汹。总之它并没有印象中那样的粗野。就这样，车子飞快地掠过了大桥。

车过桥头便立即右转，说话间已是岗巴拉山脚下了，眼前的这条路便是上山的“咽喉”。

这是一条什么路呀！沙土的路面，横卧着一道道沟，象一个弯弯的大搓板，汽车跑在上面简直象跳舞。两旁不时地掠过一个个方盒子似的土房村舍，“盒子”顶上都插着一些花花绿绿的东西，而墙上几乎都用石灰画上了各种各样的符号。唰——，一晃而过，根本就来不及细看。司机不管什么景色不景色，只顾开车，上坡也不减速，害得我们一路颠簸，连景也看不清。

这条路就缠绕在山坡上，左转，右转，再左转，再右转，没完没了，车里的人便晃来晃去步步升高。再回头俯瞰雅鲁藏布江已是一线水流了。

这山也没有什么令人惊异之处，没有村庄没有树，光秃秃的，只有几条黑糊糊的牦牛，静静地啃着青草。眺望山顶——也就是一般的山顶吧，不象泰山，雄踞着一个碧霞祠，也不象黄山，拥挤着奇松，它什么都没有。心想，岗巴拉山也就是汽车呼啦一声，平淡无奇地过了。

看来“不识岗山真面目，只缘不在此山中”。车近山顶时，一盆大“树”扑面而来。远看象树，走近了却是一个玛尼堆，一个巨大的玛尼堆。

传说玛尼堆是对战神的崇拜，古代西藏多战事，最方便的武器就是石头。遇有情况，守土一方总是选择一个山路的制高点，储集石头备战，无分老幼，都要为石堆添加石块，石堆就是弹药库，成了胜利的保障，所以后来就成了战神的祭坛。再后来，武器换成枪炮了，人们仍不忘战神，聚石成堆顶礼膜拜，就成了玛尼堆。所以西藏至今，所有的路口路边，都有玛尼堆。

眼前的这个可算是超级玛尼堆了，占地就有将近200平方米，圆形，石块大小不一，大的有二百多斤，不知道是怎样扛上去的，最上面摆了几个牦牛头骨，前额骨上端端正正刻着六字箴言。堆顶插满了树枝，密密麻麻一丈多高。环顾四周，视线所能及的地方并没有树，人们是从哪里弄来的这么多的树枝呢？那树枝上挂满了五色经幡：兰为天、白为云、红为火、绿为水、黄色在下，它是土，这就是藏族古教说的生命五原质了。西藏到处飘扬着五色经幡，表达了对天神的敬意和对生命的祝福。这里的经幡一是大，二是多，铺天盖地的多，没处挂了便拦腰扯一根绳子继续挂，把个玛尼堆装扮得五彩缤纷。经幡有用纸做的，也有用布做的，有比巴掌还小的，也有比浴巾还大的，全都印上了图案和经文，藏族群众叫“风马”。这成千上万的风马在枝上集合起来，简直象是一棵开花的大凤凰树。

岗巴拉山顶不止一个玛尼堆，路两边到处都是，成群，成片，形态各异又密密麻麻，一个两个你或许不会注意它，但是就怕多，三千、五千集合起来，象野战兵团的战士，列队挺立，你不能不被那气势所震慑。到了这里我忽然领悟，精神一旦至诚，那是可以凝聚成形象的，这光秃秃的山顶突然冒出这么庄严的阵势，不能不惊叹西藏宗教文化强大的张力了。

司机在山顶停下车，似乎用不着招呼，下车每人都忙活着找石头，送到玛尼堆上。司机开玩笑说：“交上买路钱，一路保平安”这大概是过路的习惯程序了，完后司机又忙活着从车里搬出来一大堆东西：泡菜、点心、青稞酒，丰盛的很，铺上一块毯子，大家围坐在一起，打开收音机，那是一顿十分不错的野餐。这也好象是惯例，纵然是急着赶路也非如此不可。

司机喝了酒，照例是要休息，我们便要耐心地等待。地面上是柔嫩的草皮，香烟盒大小的风马星星点点撒在绿草地上。我躺下来，仰望长空，这才发现，顶上的天这样蓝，一种深邃的空灵仿佛正向下垂落，似乎我只要一伸手就能扯下一片蓝天来。一阵微风抚面而过，眼瞅着一股小旋风从我脚边生起，立时，草地上的风马随风卷起，嘀滴溜溜翻动着，追逐着，直上蓝天。在深蓝色的天幕上，如千万只蝴蝶频频闪动着翅膀，竞高，竞远，渐渐融入蓝天里。

不一会儿，司机招呼上路，大家依次钻进车里，这就要下山了。前面的山口又是一个大玛尼堆，当车子略过玛尼堆的一刹那，全车人突然齐声高叫：“乔——索，索，索……”那流传千年的胜利咒语在山道上空回荡。

(本文选自2013年由民盟济宁市委、济宁金石文化艺术设计有限公司联合出版的《祝福我的济宁——许庆山散文随笔》一书)

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