有人说如果第一次来拉姆拉措就看到了景象，一生就需要来三次，分别代表过去、现在和未来。这些传说召唤那么多人艰苦地来到此地，只为了看一眼，那个陌生的自己以及未知的世界。
保持一点纯真，哪怕有点愚蠢；保持一点激情，哪怕有点忘形；保持一点敬畏，哪怕有点迷信；这些都是我们前行的借口，也是动力的唯一。似乎每一次出行都需要一个“借口”，只要有了这个“借口”，哪怕他山高水长都风雨无阻。我们像修行者一样在每一道山梁上和每一条沟壑间寻找着前世的倩影，今生的造化，以及来世的走向。
就我见过的西藏的山山水水中，拉姆拉措算是非常特别的一个，无论是从形体上，还是从色泽上，她都有非常独特的魅力，以至于让你深深地被她迷惑，对她眷恋，时不时地就想再去，再去探望她，再去探望那个陌生的自己。你静静地凝望她，内心会安静下来，她就像温婉的女子一般只是静静地伴着你，但她却有着撼人心魄的美丽让你无法忘却。
也难怪，“拉姆拉措”的“拉姆”本意就是仙女、女神，她是西藏人民十分敬仰的班旦拉姆女神的寄魂湖。其实，这个位于山南区加查县县城东北部约70公里的地方，最特别的还不是她柔美的倩影，而是她美妙的象征以及诱人的传说。
1、偶然出走，只为意外掏空的灵魂
去年夏天的那个下午，一个云南的兄弟突然在网上传给我一些旅游线路图。然后又突然对我说：“新哥，我们去徒步吧。”“徒步？去哪里？”此时的我还在大重庆的炎炎烈日下泡着“桑拿”敲着键盘上着班。良久以后，他缓缓地通过窗口递给我四个字“拉姆拉措”。
他说只想出去走走。我了解这种感受和心情，在一个地方呆久了，尤其是在各地都游走过的人最终停留下来之后，一种空虚就会吞噬所有的细胞和神经。就像这位朋友当初从内地骑车进藏，到达布达拉宫的一刻，说竟是那么的失落，一路的风风雨雨艰险跋涉，最后到了目的地，却发现像做梦醒来一样，变得空空荡荡。许多人以为来到拉萨是找到了自己的灵魂，殊不知那一刻也许你就掏空了自己的灵魂。当一个人空虚到了极点，不是堕落就是开始反思，而户外，就成了必然之举，它可以让你保持一点清醒和激情，不至于从此麻木下去。
我明白，在城市久了，哪里都不想走，厌倦了虚伪的应酬和麻木的掩饰，讨厌了那张连自己照镜子都不能看清的脸谱，情愿呆在家中守着一本字帖不停地描绘勾勒。其实，那颗心是需要碰撞才能击出火花的，就像拉姆拉措，就这样突然就蹦到了眼前。很多时候，那个深藏于心中的借口一旦像洪水泄闸一般被释放出来，就会奔涌不止，直到它被你疏导至苍茫的海洋，找到自己舒适的港湾。
听说这个湖已经有段时日，听说许多人面对这个湖看见了许多奇怪的景致，听说这个湖是活佛转世必定要观照的启示，也听说了这些那些的神奇。相传拉姆拉措能呈现每一个前去朝拜的人未来的命运，只要虔诚地向湖中凝望，圣湖就能为朝圣者显示出未来的各种景象。据传，西藏历代达赖喇嘛和班禅的转世灵童，都是通过观圣湖所现的异象从而确定寻访的方向和原则。
2、琼果杰寺，邂逅500年沧桑流转
一旦泄了闸，一旦有了方向，也就没有了犹豫。那段时间的浑浑噩噩也瞬间烟消云散了。打理好一切，一个星期后，我们在拉萨见面了，那天晚上，我们聊了很多，直到后来双双落泪。也许没有几个人能理解两个大男人从天南海北飞到这高原上之上，然后在酒吧聊到泪流满面的情形，但，那又如何？
第二天在拉萨闲逛了一天，第三天我们就进发山南了，一路上天气很好，蓝天白云干净得变态。一路上感慨不断，风景自不必多说，还是直接切入正题吧。要进入圣湖拉姆拉措，琼果杰寺是必经之地。事实上，它就是拉姆拉措卖门票的地方，50元一张。
从某种角度上讲，抵达寺庙，也就等于踏进了圣湖之门。很显然，这圣湖前一站的“门”自是气势不凡。琼果杰寺坐落于三条圣河与四座神山的交汇之处，呈八瓣莲花状，由此将如意法轮传散开去，由二世达赖喇嘛根敦加措于公元1509年主持修建。当初的建筑仅是主殿祖拉康就有五层，经堂58柱，并饰有金顶。至五世达赖时，摄政王第巴.桑结加措对该寺曾予以扩建，形成占地面积4000平方米的庞大建筑群。寺庙可供住宿，由此徒步或骑马往拉姆拉措需4小时左右。当然，寺庙不如从前繁华，历史沧桑之感不免令人心中产生重锤击敲之感。我们看到这里的一切已是第二天清晨了。
当我们到达琼果杰寺时，已经是夜里9点多，四周漆黑一片，只有三三两两的狗吠声使得荒野愈加深沉隐秘。寺内有简易招待所，但我们自带了帐篷睡袋，选了一个靠近水源的草地也就安营扎寨了。第二天醒来才看清我们周围的环境，四周山峦叠嶂，面前一道清冷的溪流缓缓而去，被藏族同胞们泼洒在四周的牦牛点缀了这近5000米的高地，只是此刻的琼果杰寺好不荒凉，往日的繁华变成了几道残墙，在偏远的山凹里无声地沉寂。曾经的热闹一时，而今落入眼里的却是如此的荒败不堪，一些大大的黑色乌鸦变成了这里的主人，它们知道这里的过去吗？也许这些乌鸦也就世世代代守候在这里为曾经遗落的经书在深深地忏悔吧。
在一个藏式简易餐馆用早餐，看藏族女主人很认真地打着酥油桶，而后端上来香喷喷的酥油茶。山里的人们依然保存着自己的生活方式，与外界隔绝，但一些文化传统并没有什么差异。我不知道，如果让我一辈子住在这里以这种方式生活，我愿意吗？我想问邀我前来的兄弟，可是我把这话烂在了肚子里。
收拾完毕我们继续前行，依然是山路，曲径通幽。因为是夏天，山上布满了很多紫色和黄色的野花，还有数不清的黑色牦牛。茫然的随着山路前行，看山色的变化，看天色的变化，看心情的变化。此刻的我不知身在何处，那些在城市里忙忙碌碌的人们，又怎么会知道我们的灵魂已经插上了一双翅膀，放逐在自我的天上。
3、拉姆拉措，湖水变幻莫测
过琼果杰寺不久就会出现一个分叉路口，一条路通往往拉姆拉措，另一条通往温泉，向拉姆拉措去的路可以到达山顶的观景台，而往温泉方向的路则可以到达神湖边。一路上，朝圣者而在草原上行进，时而在森林中穿越，时而在高山上盘旋，时而在溪流畔跋涉，路边形态各异的玛尼堆为朝圣者指引着前进的方向。
终于到达了山顶，这里是观湖的极佳之地。班禅观湖曾坐过的观景台上挂满了经幡和画满神符的小纸片。山石上挂满了彩色的经幡，重重叠叠，没有风，有云倒影在水面。从山顶到湖水边大概有几百米的距离。西藏的圣湖很多，也很大，但只有拉姆拉措显得异常特别，小得像掌心，偶尔天光云朵的移动就像是掌心里的纹线，昭示着某种命运或者结局。
也许，对凡人而言精神上对神的渴慕就如同肉体上对盐的渴求，所以去加查县观湖几乎成了每个西藏人一生必须完成的事业。哪怕她只是大如掌心，也要斋戒三日，也要气喘如牛地爬上湖西海拔5300米的锥形山头，然后向几百米外的这个高山海子凝望。
我盯着神湖，就像初恋时我盯着那双迷人的眼睛，就那样死死地盯着，一动不动。二十分钟，半个小时，或许更久，我都那样盯着这面传说中的宝镜，我想看清些什么。湖边的所有人都没有讲话，都那样安静而虔诚地祈祷着。在我盯着拉姆拉措的静美如斯的湖面期间，我看见水纹变幻莫测，时而清晰，时而飘渺，时而又像是有成百上千的婀娜女子在跳舞，但是再怎么看也没看到任何关于前世，关于今生，关于来世的影像。
诚然，此刻的我心里是有些失望的。由于不敢眨眼，眼泪都顺着眼角流了下来，但也只好作罢，毕竟神湖不可能让每个人都能从中看到什么，毕竟我只是红尘中万千过客中的一个极为普通的人。也许神湖是想告诉我未来把握在自己的手里，我这么安慰着自己，终于开口说了第一句话“神湖没打算告诉我什么，我什么也看不到！”
有经验的信徒告诉我，拉姆拉措展示神奇的时候会先发出开湖的信号，你心中的愿望将会在分开的湖水中通过彩色的图案清晰地呈现出来。而这一切，惟有缘分和诚心才是祈求班旦拉姆显圣的关键。有人说如果第一次来拉姆拉措就看到了景象，一生就需要来三次，分别代表过去、现在和未来。这些传说召唤了那么多人艰苦地来到此地，只为了看一眼，那个陌生的自己以及未知的世界。尽管我很虔诚，尽管我没有要看到我想看到的景象，但我依然选择了相信。我相信加查县的“加查”藏语意为“汉盐”；我相信文成公主路经此地时把一块盐放在山洞里，从此洞里就流出了盐水；我更相信长在盐巴上的神湖拉姆拉措是达赖明妃班旦拉姆的化魂之处。
拉姆拉措有过很多的传说，而此刻我宁愿和前来朝拜的人一起相信——这圣湖能让他们那位朋友平安，能带给人们力量来面对苦难。因为人在很多时候都是渺小的沧海一粟，也有无能为力和束手无策的时候。西藏的湖有种力量，这种力量召唤着无数艰难地来到这里朝拜的人们。与其说是朝拜，不如说人们艰苦跋涉是为寻找坚持勇敢行走在路上的信念，其实拉姆拉措朝圣的路更像人生之路的缩影，因为只有拥有了坚强的信念才能在面对苦难的时候勇敢地走下去。
Tips：
1.去拉姆拉措先要到达距泽当128公里的加查县，泽当镇客运站每早8点均有发往加查县的车，然后再从加查县转向北往崔久乡，经过约20公里的颠簸土路可以到达琼果杰寺，这里就是去拉姆拉措汽车可以到达的终点了，然后徒步走将近15公里的山路。
2.长途客车到加查县城戛然而止，只能搭便车到琼果杰寺。每年5月份是当地人挖虫草的季节，到琼果杰乡的卡车很多，是去神湖的大好时机。
3.从琼果杰寺到神湖是山路，没有车辆通行，只能徒步或骑马前往，单程需4小时左右，琼果杰寺附近可找到马匹和向导。
4.圣湖拉姆拉措需在琼果杰寺买票进入，门票50元。
5.琼果杰乡海拔4500米，观湖的山顶海拔5200米，容易有高原反应的人慎行。
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