日喀则到江孜的路与其他的路不同，林荫夹道，村庄掩映，两旁青稞成片，秋收在即，这样的路走起来叫人心情明亮舒畅。到江孜的路太近，来不及把这块土地沉淀的无数过去看仔细就到了，到江孜的路又太远，数百年的历史古城只留下只言片语就没了踪迹。
紫金湿地，浓淡相宜，嫣然成画
行走在高原，总能更深地体会到河谷水源对造物的偏爱与恩泽，江孜在年楚河的养育下，富庶丰裕。
远远地，已经能看见江孜古堡耸立在山崖上，但师傅却拐了个弯儿，把车开进了一个村子，神秘地告诉我们这儿能看到最美的宗山古堡。
原来这是一片湿地，马儿悠闲得叫人羡慕，似乎也成了低头修行的使者，静静地守着属于自己的温暖，随心，随性，随缘！目光所及都绿意盎然，葱茏苍翠的绿意搭配星星点点的马群，不知是云还是雾，被泼洒得浓淡相宜，嫣然成画。
我们决定登上身后的紫金寺，一睹整个湿地的芳容。车刚行至山顶停稳，一阵大雨说下就下，把我们几个狼狈地赶进车里，不一会儿，只见雾气散开，草在烟雨深处散发出更加明亮的绿意，大家纷纷跳下车来，一见挡风玻璃上的点点冰粒，哇！原来下的不是雨，是雹子。
白居寺，几经跌宕的汇聚交融
位于宗山脚下的白居寺依山而建，白居寺是作为西藏建筑的一个独特存在的，一寺容三派， 萨迦、噶当、格鲁都曾在这座年楚河畔的建筑里留下脚印。远观红色围墙之中，一座白色佛塔在苍穹之下格外显眼，这就是白居寺的魅力之所在——十万佛塔。
这座佛塔其实有个诗意的名字叫做菩提塔，说它是塔，因为它有塔的外观，说它是寺，因为内里收藏了尼泊尔、印度风格的佛像和壁画中的佛有十万尊，故而称为“十万佛塔”。
拾级而上，整个佛塔的造型，在西藏乃至中国应该都是独一无二的，每一层都有数个小佛堂，低头进入，除了造型各异的佛像外，两边的壁画或是讲诉一个故事、或是记录一段传说，皆是所供奉佛像的延续与呼应。这些壁画无不注重色彩的夸张及渲染，其色彩的浓厚艳丽处，彷佛如同雪域高原上的青天绿原红山及白雪那样的纯粹及明丽，为藏地特有的色彩。塔腹之上的塔瓶除设有四间佛殿外，其最吸引人处莫过于四面门楣上绘有湿婆神慧眼，这种来自印度的神秘眼睛高踞在塔瓶上，看着这双慧眼时，我心中涌出一种无名感动，这是一种千帆过尽之后的通透，一种隔着红尘距离的宽广，仿佛要览遍人间四方的苦乐。
各种风格的佛像，各个教派的兼容，也使得白居寺（藏语称为“班廓曲颠”，意为“流水漩涡处的塔”）的意味更深长，众多教派之间的汇集争斗，几经漩涡处的跌宕糅合，才换来今日的汇聚交融。
古城，古建，众心拱月
从寺中出来，沿红色围墙而行便是古城，说是古城，我觉得叫“小街”更合适，因为这儿实在是没有“城”的繁华热闹，但这条延伸到乡村的小街，还保留着浓浓的藏族风情。匆促的旅行中，经常会错过许多生活，而生活，常是旅行最让人感兴味之处。若能在匆促中偶尔拾得一鳞半爪的生活味，往往也会成为旅途中最难忘惊喜的经验。这一条古街，一切原汁原味，我觉得这才是西藏。
漫步古城街道，像泊车一样稀松平常，家家门口“泊”了三两头牛，牛儿们慵懒地晒着太阳，脖子上佩戴的铃儿叮当作响，景象十分可爱，一副乐天做派。一不小心还会被藏式小楼阳台上盛开的各色格桑花惊艳到，又或者被门楣上精致的装饰惊喜到。一抬头，宗山就安静地立在街巷之上，我们不断地与宗山离别又重逢的穿行在街巷之中，转来转去，它就成了那颗守望我们的树，等待着我们每一个抬头的重逢。
新老建筑井井有条地罗列于白居寺与宗山之间的凹地之间，旧时热闹繁华的尼泊尔和英国大使馆已堙没于街巷中难觅踪迹。这民居就如同众星拱月般的裙摆在宗山脚下，这个城市似乎还沈酣在安宁的睡眠中，而且是睡在陈旧昏黄的摇榻里。
从容地行走在古城之中，一剪不期而至的风，也变成了岁月的脚步，渐行渐远。古建犹在，流年不语，时光无言，几度繁华风流。
