【西藏探险】重走亚东茶马古道,日喀则地区,西藏大学,旅游景点,尼泊尔,亚东县

                                    文、图/罗勇（西藏大学2012级研究生）

茶马古道是一条绵延在中国西南的商贸古道，横跨了云贵川和青藏两大高原，穿越了众多的高山大河，向南的路径经西藏腹地到达印度、尼泊尔、锡金、不丹等南亚诸国，在中国西藏边境，形成了许多传统商贸重镇。地处西藏南部的日喀则地区亚东县，就曾经是这条古道的终点之一，也是最为著名的集市。

现在的亚东县不再仅仅是曾经著名的集市，它独特的旅游景点和丰富的旅游资源，成为游人向往之地。主要有“一泉两寺、一湖一山，一草一林”，即康布温泉、嘎居寺、东嘎寺，多庆湖、卓木拉日雪山，帕里草原、下亚东原始森林。行游亚东，穿山过海，如在画中。

亚东与康马是邻居，从康马至亚东，沿204省道，两县在多庆湖边分手，左康马而右亚东，有明显的标示牌。迎接我们的是亚东李萍副县长，见面伊始，她爽朗而热情的话语，很快拉近了大家的距离。这是亚东人给我的第一印象，朴实而大方。

多庆湖就在204省道旁，近在咫尺，站在观景台，雪山、湖泊、草场一览无遗，空旷开阔。仰望天穹，白云映于湖中，行云流水，相得益彰。雪山、草场、牛羊，无限延伸，消失在视野的尽头，浓缩在湖的怀抱。气象万千的多庆湖，变幻多端，迷蒙幽远，像温婉的少女，多情而含蓄。此地距亚东县城70公里，是亚东的门户，也是传说中的圣湖。

告别多庆而入真桑，一段云桥之旅由此开启。在204省道旁，“真桑寺”的指示牌很明显，离省道往右拐前行，茫茫高原另番景象，空旷但并非单一，丹霞地貌的色彩在夕阳中，更灿烂夺目，层层叠韵，明亮而柔和。真桑寺在峡谷的尽头，只见峭壁中如雕刻般镶嵌着些许寺庙建筑，类石窟而更精致，方外胜境，好不壮哉。汽车沿“之”字型公路上行，白塔巍峨，金顶熠熠，身临胜地，思更悠远，不觉间车停思滞，真桑寺就在眼前。

该地海拔4537米，距亚东县城100公里、204省道15公里，是一处天然的幽静地。传说，15世纪初，最初的寺庙由古汝仁波切修建，原为尼姑寺后改为喇嘛寺，由于地偏鲜为人知。寺庙建筑红白相间，镶嵌在崖壁，如悬空般玄妙，询问得知“真桑”藏语意为云桥，名符其实，绝对相称。

山不在高，有仙则名。由于藏传佛教的始祖莲花生曾在这里修行，至今保存着许多遗迹。入宝山当顶礼，我们在寺庙僧人的带领下，由低到高，逐一参观，越往上越险要，透过窗户只见旷野无边，醉美丹霞地，目光移向近前的山谷，又让人心惊胆颤，深怕脚下虚空。在崖洞中几经穿行，来到最顶端的莲花生修行洞，里面酥油灯闪烁，佛像庄严，放射着金光，洞内崖壁油黑光亮，绝对是修行的圣地。

攀援在真桑寺，“转朱阁，低绮户”，“高处不胜寒”，苏轼的词一句句地往外涌。时而站在临崖的小门旁，任山风吹拂，香布舞动；时而在“云桥”上行走，感受惊险与刺激；时而放眼远眺，看山光草色，群羊晚归。

真桑寺最值得一游之处，在于可以体验人与自然的完美和谐。在这荒野山谷，生活着一群野生动物，如岩羊、山鸡、麻雀等。一般人的思维中，这些大自然的精灵，对人类是敬而远之。但在真桑寺完全颠覆了传统思维，我们车队的到来，并没有打扰它们的安宁，好似家里来了客人般，一群群地聚拢过来，几十上百只，如参加某种聚会一样。最让人不可思议的是，陌生的岩羊们竟往客人身上“蹭”，随便我们怎么抚摸，亲昵之状，世所罕见。山鸡们也不甘落后，成群地着落，与岩羊群分散点缀，不时拍打下翅膀，卖弄下漂亮的羽毛。如果不是那一排排停靠的越野车，我们还以为到了仙境，人与动物间的信任与无邪，世俗不可想像。

据寺里的僧人透露，每年的冬春季节，高原草枯水寒，四处一片荒凉，动物们无处栖身，后来佛门净地收留了它们，定期投食，年深日久，彼此建立了相濡以沫的信任。当汽车发动，我们准备离开时，一只岩羊紧随，我们打开车门，想与之告别，谁料小羊居然跨步入车，与人紧紧地挤在一起，人脸贴着羊脸，双目对视，那一汪清澈的眼睛里，流露出对我们的百般依恋。我们拿出苹果，小羊欢喜地啃食。我们让它下车，它属于真桑寺，这里才是它快乐的净土。真桑寺留给现代人太多的思考，但愿它永远保持这份纯真。动物对人的信任来自于人类自我的纯洁，若有邪念，和谐之境将永不复存。地球是动物与人类共同的家园，只有和谐才能共生，请尊重自己，珍爱野生动物。

作别真桑寺，移车国道，曲米辛谷让人荡气回肠，一段悲壮的民族抗争史，一曲永垂不朽的忠魂歌，让人回顾历史，正视现实。曲米辛谷，位于204国道旁，四周是空旷的草场，不远处有雪山，原本是一处普通而宁静的地方，但经历了1904年那段历史后，它不再平凡，留给我们的只是壮怀激烈与刻骨铭心。

1904年3月，英军由帕里向江孜进犯。西藏地方政府调集6个代本共3000多藏军在第一代本莱丁赛的指挥下，赶至亚东县堆纳乡的古如设防抗敌。尽管藏军在装备上既无骑兵，又无炮兵，但藏军的英勇抵抗使侵略军无法通过堆纳平原。由于正值天寒地冻，侵略军滞留在堆纳平原上达半个月之久，冻死、冻伤人员甚多，英军统帅荣赫鹏提出议和，双方停火。藏军便恪守协议，将枪火停息。由于藏军使用的的是火药枪，用火绳来点火药需要一定的时间，于是，荣赫鹏一面玩弄谈判，一面却命英军骑兵和步兵一齐向藏军进行突然袭击。藏军虽然进行了极壮烈的抵抗，但终因武器太差而在曲米辛谷被英军杀死1500人左右。藏军指挥官莱丁赛、副指挥官囊姆赛林均在这次战斗中英勇牺牲。

而今的曲米辛谷仍旧宁静，只有“曲米辛谷抗英纪念碑”静静矗立，向人们述说着那段往事，当年的抗英遗迹及其墙体上的弹迹昭示着侵略者滔天的罪恶。烈日下，寒风中，我们走近这块英雄的土地，纪念碑是一组暗红色的建筑，看起来很像远古某种祭祀场所，又像某个部族的图腾标志。紧贴其后的是抗英城堡，经百年风雨侵蚀，当年的城堡只剩下残垣。我绕其转了一圈，进而深入其中，仔细瞻仰着那斑斑弹迹，英雄们的嘶杀声，伴随着呼呼的风声，一起涌向脑际，历史与现实在这里交织，曲米辛谷将被永远铭记。