这里虽交通不便、地理位置偏僻，但丝毫不因条件的不便利而门庭冷落，相反，它与布达拉宫、大昭寺一样在信徒心中具有同等重要的位置。因为它是西藏的第一座佛、法、僧俱全的寺庙，当我进入它的怀抱，竟然惊觉那就是我梦中的曼陀罗。
桑耶寺：梦中的曼陀罗
文/香草美人 图/
有缘千里，一场说走就走的旅行
那一年，那个假期快结束的时候我们去了桑耶寺。那时，在去之前没有任何概念，只知道在有限的时间里，那是我们可以选择的最恰当的去处，徘徊在假期的尾巴上，总该为这个尾巴打上一个完美的蝴蝶结，没有多余的准备，从开始计划到出发不过十个小时。
所谓的准备，不过是一台相机、一件毛衣、一个背包、两瓶水、些许零食，在太阳还未升起的时候，我便匆匆奔向了那未知的情人。我和程哥约定在车站碰面，当我一路转车狂奔过去，却发现穿红色冲锋衣，背黑色登山包的程哥已经在那里等候了。我时常在想，遇到一次说走就走的旅行，一个说走就走的友人，是何其的珍贵与难得，世俗的牵绊太多，也许只有在拉萨，在这海拔3650米，可以形容为倒立的海洋之城的拉萨才会有这样的际遇。
我早想记录这里所发生的一切，甚至有些轻微的强迫症，就像我写字必须要把笔帽套在笔端上一样。但是，越是想写却越不知道如何下笔，我翻箱倒柜地从电脑中找出那时的照片，企图从中找到些蛛丝马迹的启发。也许，只有那一张张的照片才能串起我些许或者是我渴望得到的更多的记忆，如同电影镜头的挨个回放，慢镜头中，时间被使劲地拉长，那我们就从这里说起吧。
十月的高原，绿树间已然夹杂着些许金黄的叶片，如果不是因为身在这很远很远的雪域高原，那些起伏的脉络，清晰的山峰，蓝宝石般纯粹的天空，婴儿般轻柔的云彩，我真的会以为我们回到了内地。我找到了一个最适合的词语来概括这里的一切——云淡风轻。似乎在这里，周遭的一切都变得不那么重要，时间在这里小憩，安如流水。这，便是我第一眼的山南。
正所谓一方水土养育一方人，这特殊的高原气候造就了这里不同于江南柔水一般的恬静悠然和清新温润。站在雅鲁藏布江畔，面对这孕育了千年历史的山南，如果用一个女子来形容它，江南的女子是温婉的，有着犹抱琵琶半遮面的娇羞；而雅江水浸润的女子则是豪爽的、纯粹的，如同那山的风骨、水的柔情。
TIPS:桑耶寺，又名“存想寺”、“无边寺”，始建于公元8世纪吐蕃王朝时期，是西藏第一座剃度僧人出家的寺院，位于西藏山南地区的扎囊县桑耶镇，横卧于雅鲁藏布江北岸的哈布日山下。寺内建筑按佛教的宇宙观进行布局，中心佛殿兼具藏族、汉族、印度三种风格，因此也被称作“三样寺”。
穿越纤尘，感受厚重的文明
一路尘土，最终我们的大巴车到达了桑耶寺院内，这个有着一千多年历史，坐落于山南地区扎囊县雅鲁藏布江北岸桑耶乡哈布日山下的，是藏族文物古迹中历史最悠久的著名寺庙，是吐蕃时期最宏伟最壮丽的建筑。这是我出发前的那个晚上在百度百科里找到的只言片语，像是中学时代考试前的临时抱佛脚，知道一点是一点。当然，最主要的是我们有一个免费的导游——程哥，因从事文化行业的缘故，所以接下来的行程我们不需要有丝毫的担忧。
顺利到达桑耶寺，都是大个背包的旅人，所以我们需要放下行李，程哥说桑耶寺院内有住宿的地方，但是找来找去，都没找到，后来打听才知道，那里正在重建。据说寺内的旅馆其修建颇具象征意义，它象征着旅行者与修行者最终的殊途同归，其意义所在只有慢慢体会了。有句话叫情深缘浅，既然有缘千里来相会，却无缘旅居这寺内的旅馆，只能说机缘不够吧。
尽管已是金秋十月，但这高原的太阳挂在头顶，却依然热情似火，丝毫没有随着季节的变化而有所锐减的迹象。程哥、蓉城小情侣、我，我们一行四人开始了真正的桑耶之旅。这个藏传佛教史上第一座佛、法、僧三宝俱全的寺庙，汇聚了西藏各个时期的历史、宗教、建筑、壁画、雕塑，堪称祖国民族文化的瑰宝。厚重的历史感，在经纬交织的时空中，带领我们穿越般感受着这民族文化的厚重与深邃。
桑耶寺，在我心中依然如此神秘。独特的建筑风格，别样的寺庙布局，深厚的历史文化，引人入胜的传说，都在这里毫无缝隙地融合着。当年，为了巩固吐蕃王朝的集权统治，赤松德赞从印度迎请了高僧寂护，从乌杖那国请来了密宗莲花生大师入藏传经，为使佛教在雪域高原扎下根来又授命寂护建造了这西藏史上的第一座寺庙——桑耶寺。寺庙建成后，为弘扬佛法，赤松德赞从印度等地邀请僧人住寺讲经弘法，由寂护大师剃度的7名贵族子弟，后来被称为“桑耶七觉士”，“桑耶七觉士”成为西藏历史上的第一批僧人，被后人称为西藏藏传佛教的先驱者。
