【西藏百科】木如寺：雪域杜隆坦的传奇,西藏美图,户外攻略,西藏故事,西藏百科,西藏攻略

游记攻略

2016-07-29 377

在位于拉萨八廓街北面的北京中路上，与下密院紧邻有一处有别于周围房舍的建筑，这是有名的西藏佛协印经院的印经场所——木如寺。木如寺不大，也不像大昭寺、色拉寺等那么知名，很少有游客前往，不过，要是你知道了它的来历，你一定会按捺不住前往。

寻史：木如寺和辛巴木如
我们今天为众人知晓的木如寺，其前身并不在拉萨北京中路，而在紧临大昭寺的位置，名字也叫木如宁巴寺，是9世纪扩建时才建在了现在的位置。“宁巴”是旧的意思，是相对于后来兴建的新木如寺而言。

“木如”是怎么来的?历来有两种解释：一种是说松赞干布时期军队按不同队旗颜色分类，当时军中有“卫藏四如”的说法，即拉萨、山南、日喀则等西藏核心地区的四支部队驻扎在拉萨四周，木如宁巴寺所在地为当年红色部队“玛如”的驻扎地，后渐渐把“玛如”叫“木如”。另一种更为普遍接受的解释是《格萨尔》故事中一个英雄人物辛巴木如的名字。

据《拉萨市辖寺庙简志》记载：“关于木如一名的来源还有一个说法：格萨尔王率领霍尔巴桑和辛巴木如的部队攻打竹古国，战斗中辛巴木如受伤并在此去世。辛巴木如的妻子来到西藏，在大昭寺释迦牟尼佛像附近为其修建了木如寺，从此称之为木如。”也就是说，木如寺是为辛巴木如而建的。

传奇：魔幻世界的史诗战争
电影《魔兽》中讲述，艾泽拉斯是人类居住的星球，德拉诺是兽人的家园，双方井水不犯河水。但兽人中出了一个阴谋家古尔丹，他打破了两个星球之间的和平，将兽人通过黑暗之门传送到艾泽拉斯，企图占领人类的领地，于是两个种族之间的世纪大战爆发了。在《格萨尔王传》中也有一场著名的战争叫霍岭大战，这是发生在格萨尔王领导的岭国和另一个魔国白帐王统治的霍尔国间的战争。

本来两国间一直相安无事，后来白帐王突然出兵攻打岭国，辛巴木如本来是霍尔国的大将，3岁时就上射飞鸟下射獭，12岁时就指挥大军杀得敌人人马乱奔。但在这场对岭国的战争中，辛巴木如是持反对态度的，他力劝白帐王，“若要强攻岭国，就如拿钱买灾害，霍尔鹞鹰般的众英雄，剽悍的辛巴和众甲兵都将化为灰烬作风扬。”

战争的过程也如《魔兽》中一般充满玄幻：格萨尔王独身去霍尔国闯过了12个魔怪把守的12道关口，最后捕了白帐王的命根鱼，烧了白帐王的命根树，杀了白帐王的命根虎，最近才降服了白帐王。书中写了送信的3只仙鹤，岭国将领贾察战死后变成了一只鹞鹰，战斗场面中还有白帐王的巫师念咒，呼唤雷电，令天地翻转……整个活脱脱的《魔兽》场景。如果说格萨尔王就如《魔兽》中的洛萨，那辛巴木如就是《魔兽》中霜狼氏族酋长杜隆坦，虽然身为对立的两个王国，但都是英雄。不同的是，在《格萨尔王》中，最后辛巴木如归附了格萨尔王，并为格萨尔王南征北战，立下很多战功，当辛巴木如最后死时，格萨尔王心痛如刀绞地说：“辛巴啊，你最初虽对岭国犯下罪过，后来却对岭国的事业忠心耿耿，日月可鉴！”

现实：恬淡的俗世交响曲
《黄琉璃宝鉴》记载，“藏王赤热巴巾时，拉萨四面建立了寺庙和僧人院，当时东面建立了木如寺和嘎如寺，后来被藏王朗达玛毁灭。阿底峡大师进藏后恢复了僧人院，并出现大喇嘛夏尔巴等人。”也就是说，今天我们看到的木如寺，是在历经浩劫后恢复重建的，1000多年的时光已经让那些传奇故事模糊不清。

听当地人说，木如寺起初修建时周围并无其他建筑，后来周围渐渐修了一圈民居，将它包围在了中间，这样就形成今天这个夹杂在藏族民居中的寺庙。
木如寺不收门票，走进木如寺，在周围一圈三层高的民居中间是首先看到的是印经房，印经房本来是寺院大殿，现在是西藏佛教协会经营的大藏经印经院，里面不时传出滚筒在经板上发出有节奏的“哐哐”声。印经房普通人是不能进去的，不过透过小窗，可以看到里面印经人忙碌的身影。

在印经房右边的小院中，是僧人浆洗、晾晒印经纸的地方，他们盘腿坐在地上，将厚厚的纸张在盘中浸泡后，又一张张整齐地叠放在地上，进行晾晒。
往左边院子走，经过一个煨桑炉，左边有一排转经筒，再往里走便是木如寺大殿，空间并不算大，朝拜的游客和香客可以自由进入。从台阶通过殿门进到里面，除了供奉着佛像，更有精美的壁画。不过，殿内的座位，游客和香客是不能去坐的，那是僧人的位置，你可以坐殿门外的椅子上，听听僧人的颂经，看殿堂上忽闪的酥油灯，你的内心无论多么浮躁，这时也会变得平和肃穆。

大殿周围的楼房，在每层楼狭窄的走廊过道里，隐藏着众多的住房，既有普通市民的，也有驻寺僧人的。从旁边陡峭的楼梯爬到3楼民居的露天平台上，你可以看到这是一个僧俗杂居的处所：杂乱的露台晾晒着衣物被褥，有老人坐在台花坛旁边，在阳光下看着书，也小孩在嬉戏玩耍，也有年轻的僧人坐在沿上认真地读着佛经……

这里也是动物的乐园，猫咪走在屋顶上在阳光下伸着懒腰，天空中成群的鸽子在头顶盘旋。颂经声、印刷声、嬉笑声，这一切都汇成了一首恬淡而闲散的俗世交响曲。在这里，宗教不再是高高在上，遥不可及，而是真真切切地融入在世俗中。
当地生活多年的朋友说，在颂经的时候，游客也可以坐在僧侣中一同颂经，还会得到一杯热腾腾的酥油茶。

回到大殿，再次看到墙上斑驳依稀的壁画，这是名电光云雾中手持兵器，头戴头盔，怒目圆睁，似神似人的人物，到底他是佛教中的护法神，还是格萨尔王，抑或辛巴木如，我不得而知，但我更愿意相信，壁画原本描绘的就是那个遥远年代为部落生存空间而战的历史背景，在魔幻的世界透露的是气势恢宏，崇高壮美的生命旋律，无论格萨尔王还是辛巴木如，他们都激荡着藏民族刚健奋发，生生不息的顽强生命力。