【西藏游记】哲蚌寺,法号响起，第一缕阳光照在大佛上,阳光,释迦牟尼佛,哲蚌寺,东方,西藏

游记攻略

2016-11-23 184

当黎明即起，拉萨西郊根培乌孜山南坡的坳里的哲蚌寺迎来了一年一度的雪顿节盛大的晒佛仪式，晨曦中，法号深沉，桑烟弥漫，人潮涌动，巨幅唐卡如同一条长龙被僧人们肩扛而来，在展佛台上僧人们由下至上缓缓打开佛像，当太阳升上东方的山顶，佛像露出完整容颜。

文/胡祖信图/胡祖信/赵利山

来源:西藏旅游杂志社
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法号响起，第一缕阳光照在大佛上

我们早上4:30从住所出门，汽车只能开到拉萨西郊海关附近停好，然后就步行往哲蚌寺观看一年一度的雪顿节展佛。
天色泛白，大批信众和游客从山脚下向半山腰的展佛台走去，站下山脚像望向山上早已人潮涌动，早有为了有一个好的朝佛位置、早早来到此的信众，他们有的前一天夜里就来到这里，彻夜等待，只为第二天一早能在好的位置看到释迦牟尼佛慈祥的身姿，祈福吉祥！

拉萨雪顿节，通常在每年公历8月底9月初举办，仅次于藏历新年的拉萨人盛大节日。在藏语中，“雪”是酸奶子的意思，“顿”是“吃”的意思，雪顿节按藏语解释就是吃酸奶子的节日，因此又叫“酸奶节”。因为雪顿节期间有隆重热烈的藏戏演出和规模盛大的晒佛仪式，所以有人也称之为“藏戏节”、“晒佛节”。雪顿节上最为隆重节目的就是开幕当天上午哲蚌寺和色拉寺进行的晒佛仪式，而哲蚌寺的晒佛仪式最为盛大，所以人很最多，也最热闹。

6时许，哲蚌寺错钦大殿上僧人们吹响法号，最早撕破黑暗的是浑厚悠长闷雷般的法号声。高亢嘹亮急促奔放，似草原掠过的马群。循声，朦胧中远远望见楼上几个喇嘛抬着四个长长的法号，长得无论从哪个角度都看不到那四个辛苦的吹奏者。深沉的佛音渐渐响起，天色从深蓝渐变为湛青，遥远的山那边隐约泛出一丝鱼肚白，夜色中的哲蚌寺慢慢醒来，预示着晒佛仪式即将开始。

随着晨曦初升，7点30分僧人们在措钦大殿前燃起桑烟，僧众合力迎请佛祖，将巨幅唐卡从措钦大殿中肩扛到展佛台。正在燃烧的柏叶烟雾充斥着整个山谷，远处穿红袍的喇嘛们已经成了一条长龙，金黄色与白色映衬着。山坡上，万众瞩目，翘首以待。
长龙渐渐地靠近晒佛台，晒佛台上面的僧人与扛着巨幅唐卡的僧人们配合完美，底下的僧人一将唐卡推上晒佛台，上面的僧人立马扔下绳子来勾住覆盖在唐卡上的那层白布。向上拉的过程中，人们纷纷将雪白的哈达献上，不断将寓意吉祥的哈达抛向唐卡。

展佛台上，最激动人心的时刻已经到来，只见僧人们将巨幅释迦牟尼佛像唐卡由下至上缓缓展开，释迦牟尼佛一点点露出了真容，慈祥的目光、微笑的面庞，信众无不持经念咒祈愿吉祥。晒唐卡的过程，先是胸部，然后到脖子、嘴巴、鼻子、眼睛额头，最后，整个佛都呈现出来了。当佛像完全呈现，太阳也刚好升上东方的山顶，把佛像、山头整个照亮了。

当佛像完全展开之后，僧人们沿着佛像的边缘站着，让人们用头去轻触，用手去摸。在青藏高原上的寺庙里，经常见到，我们触手可及之处几乎都是光滑的，无论材质是木头、金属或者石头，人们用抚摸来表达心中的祈愿。
对于藏族人而言，看晒大佛是一种虔诚信仰的表现。等待时间长达几个小时，而整个晒佛过程其实不过20分钟，掐准了时间，太阳升起，佛像被光照耀，一切完美结合。那种发自内心深处的敬畏、崇拜、欢呼，会让人产生一种莫名感动，也让我们充分感受到了信仰的力量！

远山上的巨大“米堆”
说哲蚌寺是拉萨三大寺之首，其实并不是指它的历史最早。最早的格鲁派寺庙是甘丹寺，那是宗喀巴大师亲自修建的，而哲蚌寺是他的大弟子修建的。之所以说哲蚌寺是首，主要是因为五世达赖喇嘛对哲蚌寺进行了扩建，使其规模成为了最大，可以容纳7700多名僧人，历史最高峰的时候曾经容纳了1万多名僧人，而且五世达赖喇嘛的噶丹颇章政权在搬入布达拉宫之前就一直在这里，因此哲蚌寺在历史上也享有特殊的地位。

我去年冬季的时候也来过哲蚌寺，与此刻的热闹人潮相比，则是另外一种景致，一路上遇见的都是藏族同胞，有手提装满酥油的暖水壶，有用塑料袋装着固体酥油的，都是给佛像前的酥油灯添油，我则买了三条哈达敬献佛祖，没有游客和相机，只有煨桑炉里的袅袅炊烟。一路上有许多转经筒，我们跟着藏族老人一起转经。远远地看见山顶一幅色彩鲜艳的佛像画在大岩石上，整个山坡的大石头上都画上了六字真言。

几乎每个台级口或庙宇门前都有老人或孩子坐那儿，给人换毛票，你给一元，他给9角。顺时针转完依山而建的哲蚌寺需要两三个小时，哲蚌寺体量庞大，庙宇殿堂层层叠叠，鳞次栉比的殿宇铺满了整个山坡，远望如同哲蚌的藏语“米聚”，所以我们没法爬到最高点来观看它的全貌。走上一个山间的小平台，可以俯瞰山谷的景色，这里是俯瞰拉萨城的好地方。一位喇嘛背着水，手提着一壶酥油茶，轻轻地推门而进。一位老人默默地从我们身边经过，不悲不喜，就像哲蚌寺静静地屹立在这个安静的山坳里，淡泊，宁静，与世无争。

乃琼寺，一座山下，两个寺庙
简短却宏大的晒佛仪式结束后，我们随着回程的人们沿着大路没走多远，就遇到了一条岔路和一个大大的指示牌——乃琼寺。虽然我以前来过哲蚌寺，但这座寺却从没注意过。顺着岔路望过去，寺庙离得不算远，于是趁着好心情和好天气我们又转向了乃琼寺。

乃琼寺的规模不大，尤其是相比哲蚌寺可以说是非常小，而且距离哲蚌寺也非常近，垂直距离不过几百米，在同一座山上，这么近的距离建两座寺真是有些奇怪。本以为这规模小、名气更小且紧邻大名鼎鼎哲蚌寺的乃琼寺，香火一定不旺，谁知走进去一看，还真是很热闹，信众很多。
藏语中“乃”即“地方”意思，而“琼”是“小”的意思，乃琼寺意思就是哲蚌寺下的一个“小地方”，一个小得不需要人们注意。但这里却是历史上西藏著名的佛教高等学府，每年考中格西学位的喇嘛多出于此，仍是西藏的佛学院。

乃琼寺相比哲蚌寺更有沧桑感，尤其是殿内供奉的佛像和古朴的走廊上画满了壁画，与哲蚌寺风格大不一样，因为在传说中，公元八世纪莲花生大师将凶恶的乃琼多吉札丹降伏，并将其变为藏传佛教的护法神，因此乃琼寺里有西藏最神奇的一种巫师，也就是法力无边的乃琼神汉。所以乃琼寺是哲蚌寺的护法寺，也称“乃琼护法神殿”，简单说就是来捍卫哲蚌寺的。因此院落里长廊上的众多壁画内容，几乎都跟护法和降魔，地狱与苦难相关。

8月属于拉萨的雨季，早晨下点雨是常有的事情，但是每逢晒佛之时，必定阳光大好，多年如此！拜过大佛的人们趁着好天气转山、过林卡、听藏戏、吃酸奶，开始为期一周的雪顿狂欢，人潮涌动的哲蚌寺又将要恢复往日的平静。

Tips :
哲蚌寺：系黄教六大寺庙之一，原名是“吉祥永恒十方尊胜州”，藏语意为“堆米寺”或“积米寺”。坐落在拉萨市西郊的根培乌孜山南坡的坳里，由黄教创始人宗喀巴大师之弟子降央曲吉-扎西班丹于公元1416年创建。解放前该寺僧众超过1万人，拥有141个庄园与540多个牧场，是藏传佛教最大的寺庙。哲蚌寺是中国藏传佛教格鲁派寺院，与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。