那年，墨脱还是中国唯一没通公路的县，应该是中国最难去的地方。我28岁，决定去徒步墨脱，心里想着“如果我活着回来，就接受现在的人生。”一直觉得，墨脱就是一个“找自己“的地方：在墨脱路上，你再高高不过苍山，再深深不过云海，再强强不过岁月。我想通过这样的徒步，来结束和放下一些情绪。
出自：《西藏旅游》杂志 2017年1月刊
作者：文/小朱飞刀 图/小朱飞刀
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有一些穿高跟鞋走不到的路，
有一些喷着香水闻不到的空气，
有一些在写字楼里永远见不到人。
嘎隆拉山，瀑布穿云而过
墨脱现在已经通车，进入墨脱已不用那么艰苦徒步，但恰恰是徒步那个过程的经历和体会，让你终身难记忆。记忆偶尔会飘回那一场2008年的墨脱之行，那些雪山、原始森林、塌方、泥石流、蚂蟥区仍在脑海里滞留，翻越嘎隆拉雪山后的快乐和痛苦，还有那些令人难忘的一幕幕也都总在记忆深处起起伏伏。
不仅是抵达墨脱的路难行，从墨脱县城出来往回走，亦同样艰难。搭了一段车，后与司机赤真告别，经过艰难的跋涉，那夜我们在嘎隆拉雪山下睡下。
第二天早上走出屋外，我惊住了。海拔4700米的嘎隆拉雪山高耸入云，在阴暗的晨色中犹如一座城。庞大的山体近在眼前，仿佛就悬挂在头顶，天地间有股强烈的压迫感。此时，天刚微微亮。清晨的空气中夹着雪山的味道，清新而冰冷。
每年的七八月份，嘎隆拉雪山垭口的积雪融化了，汽车能沿着盘山公路驶上垭口，翻山出去，到波密，到更远的地方。但现在从墨脱县城过来的车最远只能到52K，嘎隆拉雪山脚下。52K海拔3400米，驿站很小，两排木房子，坐落在青翠的大山间。山上云雾缭绕，许多细小的瀑布流水从云雾中垂挂下来，如丝绸一般。如果不是对面矗立的嘎隆拉雪山，很容易让人误以为身处江南水乡。封山期间，从嘎隆拉山出入墨脱的人都会在这几间小木屋里挤一晚上，屋里破旧的木地板上不知道曾经印下了多少匆忙的足迹。
在下午1点前，必须翻过雪山垭口，碎石公路呈Z字形盘山而上。我们嫌路远，而且砂石公路几乎有两车道，太宽，没有野外徒步的感觉。干脆踩着碎石坡直线上升，一点也不爱惜体力。刚开始时还有点不适应，每爬一段都要停下来喘息。越到后面，速度越快，铆足了劲，就像在竞赛一般。
山上雾气渐渐浓烈，稍远一点便看不清楚。很快还下起了毛毛细雨，我们大都穿着冲锋衣，这么一点小雨自然不在话下。同行的有个像混血的广东男孩，我给他取名“巴基斯坦人”；小熹，长相清秀白净，个子瘦高，说话斯斯文文，满以为他体力不行，徒步时才发现，他是我们这群人中不仅体力最好，速度也很快的一位；以及第二次进墨脱的毛毛、年龄稍长的司务长和“衡阳人”。
路上遇到一群牦牛。我学牛“嗷嗷”叫，引得一头牦牛回眸张望。牦牛脸是白色，身体却是纯黑色，它奇怪的面孔和困惑的眼神把我逗乐了。连续爬了几个坡，头顶突然出现一泓溪水，从岩石上倾泻而下，形成一个声势浩大的瀑布，冲刷着公路。
每年的7、8两个月份，嘎隆拉山上的积雪融化，从波密进来的车辆都会穿过这个瀑布。瀑布流水打在汽车一侧的窗玻璃上，“啪啪”作响，声势巨大，摄人魂魄。步行有个好处，穿过瀑布的时候仿佛进入水帘洞一般。身子一侧是白练俱下，山呼海啸；另一侧是岩石壁立，遮风挡雨。我们从中间穿过，可以滴水不沾。公路向前平缓延伸，没入浓烈的雾气中，似乎没有迂回上坡的迹象。我们便沿着公路走，不再随意垂直爬坡。
