能用史诗描述的徒步旅行没有几个
木斯塘算其中之一
古老的退位“国王”
悠久的神秘文明
还有美轮美奂的人间奇景
如果这都不能打动你
那么杀手锏来了
美女向导总能让你心生愉悦
史诗由她诵读，秘境自此打开
心驰神往，就在木斯塘
神秘孤单的大陆徒步者
我去过三次尼泊尔徒步，尼泊尔徒步线路有几十条，有攻略无数的，也有人迹罕至的。大环ACT和ABC+poonhill这两条低难度热门线，我也都走过了，风景确实不错（不如EBC线），但在人文、历史、人类学上能客观的称为史诗和秘境的，确实只有木斯塘。
走过尼泊尔大环和ABC的徒步者，一定都记得那两座高耸入云的8000米雪山道拉吉里和安娜普尔那，是的，当你们站在Kagbeni眺望雪山的时候，木斯塘就数百年沉默的隐藏在这两座雪山的身后，万千过客皆不得其门而入。
我和同伴2011年10月到去那里之前，网上找不到任何中文报道，更不要说旅行攻略，几乎是有些许小小“探险”的意味。在当地察看登记档案，我们是上木斯塘对外开放30年来，第28、29位进入的中国籍徒步者。绝大部分都是边民互访或港澳台徒步者，但是2010年3月来了一个孤单的大陆徒步者，他是谁？为什么会独自来这里？我一直很好奇。
史诗和秘境之旅——木斯塘
要走进木斯塘并不容易，首先是四程飞机。
先从北京经成都飞拉萨、拉萨飞加德满都，加德满都飞博卡拉,博卡拉飞 Jomsom。
Jomsom机场是世界上比较危险的机场之一，坐落在一个海拔2800米的狭窄山谷里，两边都是相对高度差超过千米的高山。飞机要在两座8000米雪山之间穿行，再一个180度大转弯降落。所以飞机失事率不低，山腰上就能看见不幸弯没转好的飞机残骸，前年又再次撞毁一架。Jomsom的航班很受天气影响，每天午后河谷都会刮起妖风，狂风大作飞沙走石，所以尽量选择最早的航班。每天航班无定数，飞走一班是一班。抛开其他，飞机上的画面已经让人觉得史诗开始了。
Jomsom再坐吉普到kagebani,千里迢迢折腾几天到这里，才是徒步的起点。
去kagbani的吉普很久才来一辆，而我们作为外国人有优先上车的权利，因为我们的票价是尼泊尔当地人的三倍。女售票员把我们安排上了一辆白色的吉普，让我们坐在驾驶室里，后车厢则挤满了尼泊尔人。香料，体臭，脂粉，烟草等各种味道混合在狭小逼仄的车厢里。
Kagbeni是如此热闹。离这里不远有一座印度教和佛教和平共处的神庙Muktinath，传说藏传佛教的创始人莲花生大师在去往西藏的途中，曾在这里冥想。
当地人把这里叫作“kag”，读音类似“嘎”和“卡”之间，大概是阻断之意，是控制通往西藏边境的交通要道。“beni”是河流交汇处的意思，这里有一条东西向的河流自Muktinath流下，汇入南北向的kaligandaki河。
kagbeni也是上木斯塘和下木斯塘的分界，进入神秘洛王国的入口。无数人站在这里眺望木斯塘，而不得进入的机缘。
藏式建筑，红袍喇嘛，雪山，寺庙，阳光下猎猎的经幡透明影子，满树的红苹果，在河边沐浴的女人们……在人种，服饰，建筑，宗教，文化等所有方面，越往里走越像藏区，尼泊尔印度的影响渐渐消隐不见。明明是血肉相连，有着共同的记忆，却是泾渭分明的两个国度。
休整了一夜，第二天一大早我捧着500美元换来的一张巴掌大的折叠卡片，小心翼翼地去Kagbeni的环境保护管理中心办理登记手续。所谓的中心，无非是个昏暗的小房间，低矮的桌椅板凳，贴满了新旧不一的宣传图片。一点也没有“政府”机构的气派感。工作的女士说这是她第一次见到中国徒步者，新奇不已。
屋前与河床平行的上升小径就是木斯塘的入口，除了碎石头就是碎石头，走出一段，随着地势的升高，天地突然开阔。Kagbeni又重新成为一团模糊的建筑物。回望是雪山下的绿色梯田，前方是荒凉的十万大山，不知前方到底有什么。
布满洞穴的城堡房间
Tangbe是进入下木斯塘的第一个村子，他们的祖先来自Manang的Bhurch。唐贝的人叫自己“Tangboten”，大多数唐贝人是姓“古荣”，这是尼泊尔人数占优的普通种姓。他们曾经是最传统的盐商，后来因为盐粮交易没落，他们纷纷迁出此地，唐贝人被外界称为尼泊尔的土著居民，他们有自己的独特的语言“Serke”。
Tangbe在起伏山峦的一爿山崖上。从Kagbeni出发，步行大概在3小时。我们路过Tangbe的时候，这个村子正展现它生机勃勃的一面，在荒凉的大山中，一丛丛旱柳温柔摇晃，绿绿的叶子垂向地面。
经过Tangbe，下午路段石头的颜色从灰色变成了黄色，地貌也更加奇怪。一尊尊石头好像被定住的魂魄，俯瞰河谷。有些哥特式的建筑，恨不得把天戳破，有的像城堡的房间，布满了洞穴。
悬崖上有大大小小的洞穴，木斯塘的洞穴景观在此后的路程中会不断出现。2007年，一支由美国学者、喜马拉雅研究专家Broughton Coburn以及经验丰富的登山家Pete Athans带领的探险队，爬进了摇摇欲坠的峭壁洞穴，想对这些人工开凿的洞穴一探究竟。在洞穴中，探险队发现了古老的装饰，有精美壁画的藏族佛教圣坛，壁画描述了五十五位佛陀的生平。2008年的第二次探险，发现了数具有六百多年历史的人类骸骨，同时还发现了许多珍贵的佛教和苯教手稿，部分手稿还有彩绘图案。
邂逅大雪山，天空的白色丝带
Tangbe距离上木斯塘的第2个村庄Chhusang大约一个半小时。卡利甘达基河谷在Chhusang之后与徒步线不再并行。
Chele在河岸对面的悬崖上，需要过两座小独木桥，路过大片正在开花的荞麦田，踩过无数亿万年前的石头。虽然是枯水期，还有无数细细的河流在石缝间腾挪跌宕，奔向未知的远方。
到了黄昏时分，河谷的水多了起来，又黑又急，过了一座蓝色的桥，出现了一条100多米直线上升的小路。前面的徒步者绝对是以高空漫步的姿态在我们上方出现。
因为山的坡度较陡，看不到山顶，我们以为还有很远，休息了一下，调整呼吸又爬了一段，做好死磕的打算，抬头一看，已经到了我们的宿地。夕阳中，一个先抵达的蓝衣外国女孩在屋顶看书，四周群山围绕，阳光正浓。有人露营，一顶顶红色帐篷，远处是日照金山。
Chele被山峰环绕包围着，它的面前是一片通向外部世界的河床，一座巨大的雪山在群山之后露出半身，山顶有雪雾飘荡，好像是天空的白色丝带。
wrong way，路遇“神明”客栈后面的一条上坡路就是以后徒步的起点。
从3100米的Chele出发，到下一个3620米的村子Samar之前，有两个“垭口”（La）要过，分别是3624米的塔克兰拉（Taklam-La）和3660米的大V缋?―ajong-La）。出村口不远，3212米开始一段陡峭的上升。上塔克兰山关之前有条岔道经过吊桥可以通往古荣人的村庄Ghyakar。
从3100米逐渐爬到3624米的塔克兰垭口（Taklam-La），然后下山大约3200米的海拔，又爬上3600的大V缋?肟冢?颐堑谋撤蛑?凰魍咴谯肟诘任颐恰
